闹贼”的时候,柳氏祖先为了躲贼,便提前一天把端午节过了,然后跑路。
从此以后,为了牢记那个特殊的日子,柳氏祖先每年的端午节都是提前一天过,渐渐就形成了青河村柳氏五月初四过端午节的习俗。
端午节,有一样必不可少的东西,那就是粽子。
而提到粽子,甜党跟咸党就有话说了。
甜党们说,粽子必须是甜而软糯,才是节日正道。咸党们则说,蛋黄火腿五花肉远比你一颗枣子来的丰富。
以前,那是甜粽的天下。
它曾经被人称为“仙人之食”,在史料中,甜粽最早可见于北魏,《食次》有记,“用秫稻米末,绢罗,水、蜜溲之……以枣、栗肉上下着之遍……”
此时的粽子是甜的,明显可以看到是用蜜和枣一起做馅料。
到了唐朝,甜粽更是宫廷佳品,地位极高。唐朝人烧尾宴(敬献唐皇的宴席)里有一道菜:“赐绯含香粽”,食用时用蜂蜜淋上。
宋朝各种史料里,红枣、柿子干、胡桃仁、红豆都能入粽……苏东坡写过:“时于粽里得杨梅”,粽子里有杨梅,甜酸相间。
于是,甜粽就一直占据着端午节的至上地位。
直到明清时期,大美食家袁枚把咸粽的美味公诸于世。
“扬州火腿粽子,取顶好糯米,拣其完善长白者,去其半颗散碎者,淘之极熟,用大箬叶裹之,中放好火腿一块,封锅煨一日一夜,薪材不断,食之滑腻温柔,肉米化。”
自此咸粽一骑绝尘,以多变馅料和丰富想象,把单一的甜粽远远的甩在后面。
后世的大数据验证了这个现象,早先央媒的调查,咸党比甜党多了3%左右。之后,电商平台的统计里,甜粽和咸粽购买比例是4:6。
咸粽的名气实在很大,在粽子的故乡浙省嘉兴,《舌尖上的中国》有一句话这么描述,“嘉兴人踏实放心的一天,是从一个热腾腾的肉粽子开始的。”
嘉兴肉粽,用一种烹调的手法把猪肉用酱油、黄酒腌制,用糯米覆盖,裹上粽子。在蒸煮的过程中,猪肉的油脂和调料进入糯米里,宛如猪油拌饭一般,顺滑咸香。
再南一点的闽南地区,有一种烧肉粽,粽子糯米先用卤汁炒过,包进猪肉、鸡肉、香菇,鱿鱼、虾米、生蚝,煮熟后趁热沾上花生酱,辣酱,鲜美无比。
如果说在其它地方还有咸甜之争,那么在万粽风情、万物皆可粽的粤省,那就没必要在为咸甜这种话题浪费口舌了。
只要你想吃粽子,样式多得让你眼花缭乱。
粤省有基础款的碱水粽,你可以蘸上白砂糖和蜂蜜,白糖化在糯米里,软软甜甜,味道不输长安的凉粽。
还有升级版的粽子,地上跑的,天上飞的,水里游的,都能入粽。绿豆,猪肉、冬菇、虾仁、干贝、鱿鱼、板栗、芋头、瑶
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